★サスアーム交換

車体下に潜るので、ジャッキアップしてリジッド
ラックできちんと車体を保持しないと危険です。

	Ｐ１０プリのリアサスは、パラレルリンク式サスペンション。実際にはパラレルリンク（フロント、リア）、ラディアスロッドの３本のアームで構成されています。購入した部品は 55121-76J10 ﾘﾝｸｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ３５３０円×２ 55120-76J00 ﾘﾝｸｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾛﾝﾄ３５３０×２ 55111-56J00 ﾛｯﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾗﾃﾞｨｱｽLH　４４２０円 55110-56J00 ﾛｯﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾗﾃﾞｨｱｽRH ４４２０円この他に、セルフロック式のナットは再使用不可部品とされているので、ナットを左右で１０個購入（計１５００円）。しかし、これで完璧というわけにはいかず・・（謎）
出来るだけ車体を高く持ち上げて、車体下に潜り込みます。パラレルリンクは車体真ん中に集中して４ヶ所固定されているので、すぐ分かると思います。リア側のリンク固定部は、トーイン調整の目盛りが刻まれていますので、取り外す前に合いマークをつけておきます（左下写真の矢印部）。フロント側はタダのボルトなので、気にせず外しましょう。ちなみにフロント側のボルトはサービスホール（？）状の穴の奥にあります（右側写真）。ナットのサイズは２２mm。
	ハブ側。赤丸の２つのナットを外します。上側の写真は、パラレルリンクとハブを固定している部分のナット。前後のアームを１本のボルト＆ナットで固定されています。ナットは２２mm、ボルトは１７mm ですが、ナット側を緩めましょう。下側の写真は、ラディアスロッドとの接合部。ここのナットは１７mm。
最後、ラディアスロッドと車体との接合部。ここは車体内側から外側に向かってボルトが出ているので、必然的にナットが車体外側についています。このナットと車体との隙間が極端に狭く、メガネレンチしか入りません（右下写真）。このナットを緩めようとすると、ボルトが供回りして緩まないので力が入りません。で、写真のようにボルト側に鉄パイプで延長したソケットレンチで地面に固定して、ナット側を緩めます。ここのナットは１７mm。
	簡単に「緩めます。」と言ってますが、足回りのボルト類は１２Kgm以上の大トルクで留まっているので、そう簡単には緩みません。さらに車体下に潜った状態で作業するため、なおさら力が入りません。作業前に各部に5-56なんかを吹き付けておいても、簡単には外せません。そこで、どうしたかというと。メガネレンチをナットorボルトにしっかり掛けて、蹴るべし！蹴るべし！蹴るべし！（爆）思いっきり２～３回蹴りをいれると、大抵ナットが緩みます。一度緩めば、後は比較的労さずに緩められます。全部のナットがこの方法で緩められます。ただし、身の安全には気をつけて。
各部ナットを緩めたら、まず前後パラレルリンクから交換するとスムーズです。ハブ側のナットを外すと、まず前側のリンクが外れるはずですが、恐らく錆で固着して外れないはずです。そのため、まず車体側とのボルトを抜き取り、リンクを車体側からフリーにします。次に、前側リンクを上下に揺さぶりながら徐々に抜いていくと外れるハズです。後は、ボルトの先をプラハンマーなどでたたき出してボルトを抜き取り、ハブとリア側リンクを外します。前側のリンクを外すと、ごらんの様にサビサビ（爆）。この時には忌まわしい結果になるとは思いませんでしたが・・・
	上の欄で言っている車体側とは、リンクの付け根部分（写真左よりのたて丸印し）。パラレルリンクを外すと、とてもスッキリします（笑）と同時に、ハブはグラグラになるのでジャッキなどで軽く固定しておきましょう。全部のリンクを一気に外さないでラディアスロッドを残したのは、なるべくショックのアッパーマウント取り付け部に変なストレスが掛からないように抑制するためです。
で、忌まわしい結果の図。前側リンクはなんとか外せましたが、後側リンクは１１年分の雨水によるサビで、リンクとボルトが完全に固着して一体化してました（爆）。踏んでも蹴っても、ハンマーで叩いても抜けません。じゃあということで、強引にボルトを回してみても、リンク部のゴムブッシュが一緒にゴキゴキ回るだけ。仕方ないので、急遽部販に飛んでボルトを購入してきました。 55165-50J15 ﾎﾞﾙﾄﾘﾝｸﾌｨｯｸｽ　１２１０円×２右側が錆びてて、左側が錆びてないのは考えられないので、２本購入しました。なんでこんなに高いんだ、このボルト・・・
	気を取り直して、新品のリンクを取り付けます。まずは車体側に仮固定。短い方が前、長い方が後側のリンクです。ところで、Ⅱ型までの車両は、後側のリンクも前側と同じ角形のプレス＋溶接のものですが、Ⅲ型からは後側のみパイプ形状に変更になっています。コストダウンなのか、剛性UPのためかは定かではないですが、とりあえず新品で後側のリンクを注文すると、Ⅲ型用のパイプ形状の部品が届きます。ちなみに、後側のリンク固定ボルトはトーイン調整機能付きと、冒頭で書きましたが・・・

	前後パラレルリンク、ラディアスロッド		３時間～（片側）
	１７・２２mmメガネ、ソケットレンチジャッキ、リジッドラック、鉄パイププラハンマー		２８２００円～
	優←←　　　　　→→難１　　２　　３　　４　　５

	Ｐ１０プリのリアサスは、パラレルリンク式サスペンション。実際にはパラレルリンク（フロント、リア）、ラディアスロッドの３本のアームで構成されています。購入した部品は 55121-76J10 ﾘﾝｸｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ３５３０円×２ 55120-76J00 ﾘﾝｸｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾛﾝﾄ３５３０×２ 55111-56J00 ﾛｯﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾗﾃﾞｨｱｽLH　４４２０円 55110-56J00 ﾛｯﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾗﾃﾞｨｱｽRH ４４２０円この他に、セルフロック式のナットは再使用不可部品とされているので、ナットを左右で１０個購入（計１５００円）。しかし、これで完璧というわけにはいかず・・（謎）
出来るだけ車体を高く持ち上げて、車体下に潜り込みます。パラレルリンクは車体真ん中に集中して４ヶ所固定されているので、すぐ分かると思います。リア側のリンク固定部は、トーイン調整の目盛りが刻まれていますので、取り外す前に合いマークをつけておきます（左下写真の矢印部）。フロント側はタダのボルトなので、気にせず外しましょう。ちなみにフロント側のボルトはサービスホール（？）状の穴の奥にあります（右側写真）。ナットのサイズは２２mm。
	ハブ側。赤丸の２つのナットを外します。上側の写真は、パラレルリンクとハブを固定している部分のナット。前後のアームを１本のボルト＆ナットで固定されています。ナットは２２mm、ボルトは１７mm ですが、ナット側を緩めましょう。下側の写真は、ラディアスロッドとの接合部。ここのナットは１７mm。
最後、ラディアスロッドと車体との接合部。ここは車体内側から外側に向かってボルトが出ているので、必然的にナットが車体外側についています。このナットと車体との隙間が極端に狭く、メガネレンチしか入りません（右下写真）。このナットを緩めようとすると、ボルトが供回りして緩まないので力が入りません。で、写真のようにボルト側に鉄パイプで延長したソケットレンチで地面に固定して、ナット側を緩めます。ここのナットは１７mm。
	簡単に「緩めます。」と言ってますが、足回りのボルト類は１２Kgm以上の大トルクで留まっているので、そう簡単には緩みません。さらに車体下に潜った状態で作業するため、なおさら力が入りません。作業前に各部に5-56なんかを吹き付けておいても、簡単には外せません。そこで、どうしたかというと。メガネレンチをナットorボルトにしっかり掛けて、蹴るべし！蹴るべし！蹴るべし！（爆）思いっきり２～３回蹴りをいれると、大抵ナットが緩みます。一度緩めば、後は比較的労さずに緩められます。全部のナットがこの方法で緩められます。ただし、身の安全には気をつけて。
各部ナットを緩めたら、まず前後パラレルリンクから交換するとスムーズです。ハブ側のナットを外すと、まず前側のリンクが外れるはずですが、恐らく錆で固着して外れないはずです。そのため、まず車体側とのボルトを抜き取り、リンクを車体側からフリーにします。次に、前側リンクを上下に揺さぶりながら徐々に抜いていくと外れるハズです。後は、ボルトの先をプラハンマーなどでたたき出してボルトを抜き取り、ハブとリア側リンクを外します。前側のリンクを外すと、ごらんの様にサビサビ（爆）。この時には忌まわしい結果になるとは思いませんでしたが・・・
	上の欄で言っている車体側とは、リンクの付け根部分（写真左よりのたて丸印し）。パラレルリンクを外すと、とてもスッキリします（笑）と同時に、ハブはグラグラになるのでジャッキなどで軽く固定しておきましょう。全部のリンクを一気に外さないでラディアスロッドを残したのは、なるべくショックのアッパーマウント取り付け部に変なストレスが掛からないように抑制するためです。
で、忌まわしい結果の図。前側リンクはなんとか外せましたが、後側リンクは１１年分の雨水によるサビで、リンクとボルトが完全に固着して一体化してました（爆）。踏んでも蹴っても、ハンマーで叩いても抜けません。じゃあということで、強引にボルトを回してみても、リンク部のゴムブッシュが一緒にゴキゴキ回るだけ。仕方ないので、急遽部販に飛んでボルトを購入してきました。 55165-50J15 ﾎﾞﾙﾄﾘﾝｸﾌｨｯｸｽ　１２１０円×２右側が錆びてて、左側が錆びてないのは考えられないので、２本購入しました。なんでこんなに高いんだ、このボルト・・・
	気を取り直して、新品のリンクを取り付けます。まずは車体側に仮固定。短い方が前、長い方が後側のリンクです。ところで、Ⅱ型までの車両は、後側のリンクも前側と同じ角形のプレス＋溶接のものですが、Ⅲ型からは後側のみパイプ形状に変更になっています。コストダウンなのか、剛性UPのためかは定かではないですが、とりあえず新品で後側のリンクを注文すると、Ⅲ型用のパイプ形状の部品が届きます。ちなみに、後側のリンク固定ボルトはトーイン調整機能付きと、冒頭で書きましたが・・・