★サーモスタット交換

	今回購入した部品です。上から・ホース、ラジエターロア（21503-53J00)・・１７６０円・ホース、ラジターアッパー(21501-53J00)・・９１０円・サーモスタット(21200-0C811)・・１５５０円です。この部番はSR18DE・SR20共通ですが、T4はロアホースが異なるので、違うモノになります。ちなみに、アッパーホースは比較的新しい解体車から頂いてきました。まだ使えるでしょう、きっと（爆）。
ロアホースを交換する場合は、車体左側のアンダーカバーを外す必要があります。赤丸の５カ所のネジでとまっています。ジャッキアップして外します。サーモを交換するほど長い年月を使用したら、ホースもダメになる可能性も高いので、LLCを抜くついでに同時に交換した方が特だと思います。
	アンダーカバーを外すと、ロアホースが見えます。ネジ式のホースバンドが見えるので、ネジを一杯に緩めてからホースをこじりながら引っ張ると外れます。（もちろん、LLCを抜いてから外します）ラジエターのドレンプラグは、右側アンダーカバーに穴が開いている場所にあります。ここから＋ドライバでドレンプラグを外します。プラスチック製なので取り付ける時は締めすぎないように注意。
LLCを抜いたら、デスビの下にあるサーモのケースを外します。まずロアホースを外します。固着しているのでねじりながら引っ張ると外しやすいです。次に、赤丸の３つのボルトを外します。これでケース自体はフリーになりますが、ガスケットの影響でピッタリくっついていて外れないので、ドライバーの柄等を突っ込んで軽く上下左右に振ると外れてきます。ちなみに私のクルマはとても固く固着しており、外すのに四苦八苦しました（爆）。また、作業する前に矢印のコネクタ（クランク角センサ、O2センサー）とアース用のネジを外しておくと作業し易いです。
	外れた。赤いのがガスケットです。両方ともリムーバーやスクレイパーなどを使ってきれいに取り除いておきます。サーモは真ん中に収まっているだけなので引っ張れば簡単に取れますが、取るとエンジン側のLLCがこぼれてくるので注意しませう。
ハイ、きれいになりました(^^ゞ。サーモを取った穴からバス○リンみたいなLLCが見えてます。
	新品サーモを取り付けます。取り付けるときには、ジグル弁という突起があるのでこれが上に向くように取り付けます。
ケースの裏には液体ガスケットを切れ目無く塗布します。左上の写真の黒っぽいのがガスケットです。整備要領書には「直径２．５mmで塗布する」とありますが、そんなもん計れる分けないので適当です（爆）。３～５分ほど乾燥させてから、取り付けます。ボルトをしっかり締めておきます。締め付けトルクは0.74kgm。取り付けたら、最低３０分は乾かす為に放置します。３０分以上経ったら、ロアホースを元通り組みます。ちなみに液体ガスケットは、市販のホルツ製のモノを使用しました。色がう○こ色で気に入りません（爆）
	アッパーホースも交換。今回、ホースバンドをネジ式からクリップ式に交換しました。某AM誌によると、ネジ式は経年劣化でホースが縮むと緩くなってしまうらしいですし、強く締め込むと楕円になってしまうので、あんまりよくないらしいです。クリップ式は、ホースが劣化しても追随して締まっていくので緩くなることがないし、楕円形になることもないらしいので、今回交換してみました。入手先は、毎度お世話様名な解体屋。
ラジエターホース、サーモケースをしっかり取り付けたらLLCを注入します。その際、サーモケースの左上にあるエア抜き用バルブのボルトを外しておきます。これであとあとエア抜きが楽になります。 LLCを注入していくと、その内このバルブからLLCが溢れてくるので、溢れてきたらバルブを閉めます。ラジエターの口一杯までLLCを入れたら、キャップは開けたままでエンジンを始動、ヒーターの温度を最高にして水温が落ち着くまでアイドリングします。
	そのうち、泡が出てくるor液面が下がるので、またLLC を追加注入します。時々エンジンを吹かしてやるとエアの出が早くなります。ただし、やりすぎるとLLCが吹きこぼれるので注意！泡が出なくなり、液面も下がらなくなったらエア抜きは完了、キャップを閉めて終了です。リザーバーにも MAXレベルまで忘れずにLLCを入れておきませう。後日、再度水漏れしてないか確認しませう。今回、リザーバータンクも綺麗な解体部品に交換しました。今までは汚れてドス黒かったのですが、すごく綺麗になりました(^^ゞ。。

	サーモスタット、ラジエターホース（アッパー、ロア）、ＬＬＣ、液体ガスケット		３時間～
	ソケットレンチ、＋ドライバ、ガスケットリムーバー、ジャッキ、ウマ		１５５０円～（サーモのみ）
	優←←　　　　　→→難１　　２　　３　　４　　５

	今回購入した部品です。上から・ホース、ラジエターロア（21503-53J00)・・１７６０円・ホース、ラジターアッパー(21501-53J00)・・９１０円・サーモスタット(21200-0C811)・・１５５０円です。この部番はSR18DE・SR20共通ですが、T4はロアホースが異なるので、違うモノになります。ちなみに、アッパーホースは比較的新しい解体車から頂いてきました。まだ使えるでしょう、きっと（爆）。
ロアホースを交換する場合は、車体左側のアンダーカバーを外す必要があります。赤丸の５カ所のネジでとまっています。ジャッキアップして外します。サーモを交換するほど長い年月を使用したら、ホースもダメになる可能性も高いので、LLCを抜くついでに同時に交換した方が特だと思います。
	アンダーカバーを外すと、ロアホースが見えます。ネジ式のホースバンドが見えるので、ネジを一杯に緩めてからホースをこじりながら引っ張ると外れます。（もちろん、LLCを抜いてから外します）ラジエターのドレンプラグは、右側アンダーカバーに穴が開いている場所にあります。ここから＋ドライバでドレンプラグを外します。プラスチック製なので取り付ける時は締めすぎないように注意。
LLCを抜いたら、デスビの下にあるサーモのケースを外します。まずロアホースを外します。固着しているのでねじりながら引っ張ると外しやすいです。次に、赤丸の３つのボルトを外します。これでケース自体はフリーになりますが、ガスケットの影響でピッタリくっついていて外れないので、ドライバーの柄等を突っ込んで軽く上下左右に振ると外れてきます。ちなみに私のクルマはとても固く固着しており、外すのに四苦八苦しました（爆）。また、作業する前に矢印のコネクタ（クランク角センサ、O2センサー）とアース用のネジを外しておくと作業し易いです。
	外れた。赤いのがガスケットです。両方ともリムーバーやスクレイパーなどを使ってきれいに取り除いておきます。サーモは真ん中に収まっているだけなので引っ張れば簡単に取れますが、取るとエンジン側のLLCがこぼれてくるので注意しませう。
ハイ、きれいになりました(^^ゞ。サーモを取った穴からバス○リンみたいなLLCが見えてます。
	新品サーモを取り付けます。取り付けるときには、ジグル弁という突起があるのでこれが上に向くように取り付けます。
ケースの裏には液体ガスケットを切れ目無く塗布します。左上の写真の黒っぽいのがガスケットです。整備要領書には「直径２．５mmで塗布する」とありますが、そんなもん計れる分けないので適当です（爆）。３～５分ほど乾燥させてから、取り付けます。ボルトをしっかり締めておきます。締め付けトルクは0.74kgm。取り付けたら、最低３０分は乾かす為に放置します。３０分以上経ったら、ロアホースを元通り組みます。ちなみに液体ガスケットは、市販のホルツ製のモノを使用しました。色がう○こ色で気に入りません（爆）
	アッパーホースも交換。今回、ホースバンドをネジ式からクリップ式に交換しました。某AM誌によると、ネジ式は経年劣化でホースが縮むと緩くなってしまうらしいですし、強く締め込むと楕円になってしまうので、あんまりよくないらしいです。クリップ式は、ホースが劣化しても追随して締まっていくので緩くなることがないし、楕円形になることもないらしいので、今回交換してみました。入手先は、毎度お世話様名な解体屋。
ラジエターホース、サーモケースをしっかり取り付けたらLLCを注入します。その際、サーモケースの左上にあるエア抜き用バルブのボルトを外しておきます。これであとあとエア抜きが楽になります。 LLCを注入していくと、その内このバルブからLLCが溢れてくるので、溢れてきたらバルブを閉めます。ラジエターの口一杯までLLCを入れたら、キャップは開けたままでエンジンを始動、ヒーターの温度を最高にして水温が落ち着くまでアイドリングします。
	そのうち、泡が出てくるor液面が下がるので、またLLC を追加注入します。時々エンジンを吹かしてやるとエアの出が早くなります。ただし、やりすぎるとLLCが吹きこぼれるので注意！泡が出なくなり、液面も下がらなくなったらエア抜きは完了、キャップを閉めて終了です。リザーバーにも MAXレベルまで忘れずにLLCを入れておきませう。後日、再度水漏れしてないか確認しませう。今回、リザーバータンクも綺麗な解体部品に交換しました。今までは汚れてドス黒かったのですが、すごく綺麗になりました(^^ゞ。。