★アーシング

	アーシングの材料です。電源用（８スケ）ケーブル７ｍ、スミチューブ（熱収縮チューブ）１ｍ、圧着端子（８スケ用、ボルト径：M８）、固定用タイラップです。材料は秋葉原で調達してきました。アーシング用ケーブルは太い方がいいのでしょうが、今回は予算と圧着工具の関係から手頃な８スケのものを選びました。電線は、左上写真のとおり、細いモノがぎっしりとつまっているものがよいようです。
端子部分の構成です。１㎝くらいケーブルを剥き、圧着端子をとりつけ、その上に絶縁用のスミチューブで覆う構成にしました。
	圧着には、８スケ用の圧着ペンチを使用します。しかし、８スケ以上のものは値段が結構するので、私は普通の圧着ペンチ（５．５スケまで可能）で強引に圧着してしまいました(^^ゞその方法は、写真のとおり５．５スケの位置に端子をはめ込み、ウォーターポンププライヤーで力任せに圧着！力は少々必要ですが、これで十分実用に耐えるのです（笑）。
写真の通り、この方法でもしっかり圧着されてます。１カ所では弱そうなので、２カ所で圧着してあります。圧着できたら、スミチューブ（熱収縮チューブ）で覆って絶縁しておきます。ライターであぶるといいでしょう。別にここまでする必要はないと思いますが、念のためにしておくことにしました。
	いきなり完成図です(^^ゞ。今回行ったアースポイントは①～⑨の９カ所です。ケーブルは取り回しを考えながら、現物合わせで作ってあります。ケーブルを既存のアースポイントなどのボルトを緩めてそこに取り付けていきます。トルク管理が必要なボルトを緩める際には、きちんと正しいトルクで締めておきます。以下に各ポイントをあげていきます。
①バッテリー横の既存アースポイントこのポイントとバッテリーの－を直接繋いであります。 ②バッテリーとエアクリの間の既存アースポイント ①のアースポイントからここまでアースケーブルを張っています。また、このポイントからインマニ、サーモへのアースケーブルが繋がっています。
	③インテークマニホールドの既存アースポイント２カ所ある内の、上部に接続してあります。ケーブルは ②のポイントに繋がっています。 ④インジェクター取り付けボルトインジェクターにアースを追加してあります。ケーブルは③のポイントから繋がっています。このボルトの締め付けトルクは、２．１～２．７です。
⑤デスビ取り付けボルトデスビ用のアースとして、デスビ取り付けボルトにアースケーブルを取り付けました。ケーブルは⑥に繋がってます。ちなみに、このボルトの締め付けトルクは１．３～１．６です。 ⑥サーモスタット既存アースポイントサーモスタットケースの既存アースポイントに②からのケーブルを繋いであります。また、このポイントから⑤、⑦のポイントへケーブルが繋がっています。
	⑦エンジンブロックエンジンブロックにアースポイントを設けました。ボルトはＭ８を使用しています。⑥からのケーブルと、 ⑨へのケーブルが繋がっています。 ⑧オルタネータ既存アースポイントオルタネータの既存アースポイントへケーブルを追加してあります。ケーブルは⑨へ繋いでいます。 ⑨既存ボディアースポイント ⑦⑧からのケーブルが繋がっています。一応、全てのアースポイントが最終的にバッテリーのマイナス端子につながるように配線をしてあります。
おまけ：スタータモータにもアースケーブルを繋ぎましたが、写真のケーブルの取り付け位置だと逆影響でスタータが回らなくなってしまいました（爆）。もちろんケーブルは外してあります。アースをするなら、赤矢印のスタータ取り付けボルトにした方がいいかもしれません。ちなみに、スタータへアーシングするには車体下に潜る必要があります。

アーシングをして少し走った限りでは、アイドリングが凄く静かになっていることが体感できました。
オーディオの音質向上や、始動性向上などはあんまり変わっていない気がします。

今後もしばらく様子を見ながら、燃費やトルクにどう変化がでるか楽しみです。

	電源線（８スケ～）、圧着端子、スミチューブ、タイラップ		４時間～
	圧着ペンチ、ニッパー、ソケットレンチ（10～13㎜）		４７００円～
	優←←　　　　　→→難１　　２　　３　　４　　５

	アーシングの材料です。電源用（８スケ）ケーブル７ｍ、スミチューブ（熱収縮チューブ）１ｍ、圧着端子（８スケ用、ボルト径：M８）、固定用タイラップです。材料は秋葉原で調達してきました。アーシング用ケーブルは太い方がいいのでしょうが、今回は予算と圧着工具の関係から手頃な８スケのものを選びました。電線は、左上写真のとおり、細いモノがぎっしりとつまっているものがよいようです。
端子部分の構成です。１㎝くらいケーブルを剥き、圧着端子をとりつけ、その上に絶縁用のスミチューブで覆う構成にしました。
	圧着には、８スケ用の圧着ペンチを使用します。しかし、８スケ以上のものは値段が結構するので、私は普通の圧着ペンチ（５．５スケまで可能）で強引に圧着してしまいました(^^ゞその方法は、写真のとおり５．５スケの位置に端子をはめ込み、ウォーターポンププライヤーで力任せに圧着！力は少々必要ですが、これで十分実用に耐えるのです（笑）。
写真の通り、この方法でもしっかり圧着されてます。１カ所では弱そうなので、２カ所で圧着してあります。圧着できたら、スミチューブ（熱収縮チューブ）で覆って絶縁しておきます。ライターであぶるといいでしょう。別にここまでする必要はないと思いますが、念のためにしておくことにしました。
	いきなり完成図です(^^ゞ。今回行ったアースポイントは①～⑨の９カ所です。ケーブルは取り回しを考えながら、現物合わせで作ってあります。ケーブルを既存のアースポイントなどのボルトを緩めてそこに取り付けていきます。トルク管理が必要なボルトを緩める際には、きちんと正しいトルクで締めておきます。以下に各ポイントをあげていきます。
①バッテリー横の既存アースポイントこのポイントとバッテリーの－を直接繋いであります。 ②バッテリーとエアクリの間の既存アースポイント ①のアースポイントからここまでアースケーブルを張っています。また、このポイントからインマニ、サーモへのアースケーブルが繋がっています。
	③インテークマニホールドの既存アースポイント２カ所ある内の、上部に接続してあります。ケーブルは ②のポイントに繋がっています。 ④インジェクター取り付けボルトインジェクターにアースを追加してあります。ケーブルは③のポイントから繋がっています。このボルトの締め付けトルクは、２．１～２．７です。
⑤デスビ取り付けボルトデスビ用のアースとして、デスビ取り付けボルトにアースケーブルを取り付けました。ケーブルは⑥に繋がってます。ちなみに、このボルトの締め付けトルクは１．３～１．６です。 ⑥サーモスタット既存アースポイントサーモスタットケースの既存アースポイントに②からのケーブルを繋いであります。また、このポイントから⑤、⑦のポイントへケーブルが繋がっています。
	⑦エンジンブロックエンジンブロックにアースポイントを設けました。ボルトはＭ８を使用しています。⑥からのケーブルと、 ⑨へのケーブルが繋がっています。 ⑧オルタネータ既存アースポイントオルタネータの既存アースポイントへケーブルを追加してあります。ケーブルは⑨へ繋いでいます。 ⑨既存ボディアースポイント ⑦⑧からのケーブルが繋がっています。一応、全てのアースポイントが最終的にバッテリーのマイナス端子につながるように配線をしてあります。
おまけ：スタータモータにもアースケーブルを繋ぎましたが、写真のケーブルの取り付け位置だと逆影響でスタータが回らなくなってしまいました（爆）。もちろんケーブルは外してあります。アースをするなら、赤矢印のスタータ取り付けボルトにした方がいいかもしれません。ちなみに、スタータへアーシングするには車体下に潜る必要があります。